展览序言 一

中国美术学院美术馆总馆长 杭间

先回答我们为什么要做“男装展”？

现代中国的“男装”大多是“西化”的产物，专业界皆知中山装受日本士官生服装的影响，而西装则更无需赘言。清末民初世风渐变的时候，我们的传统服装（那时主要是满清服制），在接受西方服装影响转向“功能”选择的过程中，很多时候借鉴的是“洋的”形式，而没有深究西服体系在发展过程中的社会变化与着衣文化之间的“功能”关系—于是看到很多所谓的“不合体”和“混搭”。

如果说这是文化吸收和同化的结果，自然无可非议。但今天，着衣的方式已经与日常生活的“功能”紧密结合，尤其是男装，无论中西，“功能”优良概念早已进入寻常和共识，服饰设计界许多标榜“本土”“民族化”的追求，却遮蔽了现代服饰对“功能”的重视和探索，因此，长久以来当我在电视上看到许多著名的中国男性，穿着不合身的服装，出席各种场合的时候，就有一个强烈的愿望，要做一个探索西方男装发展与社会关系的展览，知道历史因何如此，才能更好地设计中国人的男装。

第二个问题，如何利用现有的条件做男装展。

服装是消费品，从来没有为博物馆展品生产的服装，因此，服装作为博物馆的藏品和展品，需要收藏者独特的眼光和方法。中国美术学院的中国国际设计博物馆拥有丰富的西方男装的收藏，得益于华裔国际著名服装设计师朱钦骐先生的捐赠，同时，又有以包豪斯为核心的欧洲现代设计系统收藏，这就为联系社会变革讨论和呈现男装的发展打下了良好的专业基础，但是，在做学术准备阶段，希望能够遍访中国为数不多的西方男装研究专家时，我们仍然感到困难重重。要感谢中国丝绸博物馆新任馆长季晓芬教授，她本身就是来自于浙江理工大学的研究男装的重要专家，在向她请教的同时，我们也因此与中国丝绸博物馆建立了展览的合作关系，他们慷慨支持了非常重要的相关服饰的收藏。

这也许真是由中国的设计博物馆策划的利用自有的西方设计藏品所做的第一个西方男装展览。虽然藏品仍然有很多局限，但几位年轻的策展人围绕“实用与摩登”两个主题，充分组织作品，通过“礼仪的象征：西装绅士”“纯粹功能：特种服装的应用”“解放束缚，都市运动与休闲”“自由反叛，摇滚精神”“大众时尚：波普与消费”五个部分，试图揭示20世纪西方社会变化与男士时尚生活的变迁历史的努力，为我们展示了历来被认为是肃穆单调的男装世界的曲折和多彩。

要感谢的人和单位很多，学校设计学院的各位教授一直是展览的学术后盾，相关的艺术家设计师以及兄弟院校出借了重要的展品，当然还要特别感谢文旅部《2022年全国美术馆馆藏精品展出季活动目录》的支持，作为全国重点美术馆，中国美术学院美术馆的相关项目，几乎每年都得到文旅部的扶持与支持。

展览序言 二 

中国丝绸博物馆 馆长季晓芬

本次展览是国内首个聚焦西方男装百年变迁的展览，“服装是穿在身上的文化”，透过展出的不同时代的服装，我们可以看到不同时代的社会结构、生活方式、价值观念、审美取向等。

第一个板块--礼仪的象征：西装绅士，展示了19世纪末20世纪初的男装，规整的造型、精准的结构、优良的材质、考究的做工、有序的细节……无不反映出那个时代上流社会、精英的地位和权威，用昂贵的礼服加强阶层的固化和区分度，展示阶层的优越性，也是对社会审美、礼制和生活方式的训化，礼服是那个时代男士们的身份标签，是穿在身上的地位、财富和教养。

一战后，工业化的蓬勃发展、美国的崛起，享乐主义、斯宾塞的进化论和詹姆斯的实用主义哲学在美国大行其道，新旧社会交替，阶层重塑，个性释放，史称“喧嚣年代”。男装开始去礼仪化去标签化，随着产业多样化发展，男装的功能化、职业化趋势开始显现。展览通过多个重要风格的经典作品，呈现这种变化趋势。

二战后，经济科技高速发展，人们的物质生活史无前例的丰裕，阶层概念淡化且社会结构扁平化，男人们的“爱美之心”被激发出来，服装界著名的“孔雀革命”，让“花枝招展”不再是女人的特权，在时尚领域、在扮美的道路上，男人实现了和女人平等。展览向大家展示了60年代后多元审美的男装：摇滚风、波普艺术、混搭潮等等，社会精英和普通大众的着装不再泾渭分明，阶层跨越、东西混合、古今交融成为常态，每个人成为自己身体时尚的主人，服装成为最好的个性表达。

展览入口

9号厅 | 礼仪的象征：西装绅士

9号厅 | 礼仪的象征：西装绅士

9号厅 | 礼仪的象征：西装绅士